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Cómo volar un barril y por qué

Cómo volar un barril y por qué


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Porque hay fuego y cerveza explotando y todo en cámara lenta

Sí, los barriles explosivos son increíbles.

Debemos admitir que, por más derrochador que sea, realmente disfrutamos viendo cómo explotan las cosas (otra razón por la que sacar champán con sable es súper divertido). Entonces, como la gente detrás de Rated RR (que también han volado filas de cerveza, vino en caja y abrió champán con una AK-47) decidió ver si podían tocar un barril de cerveza con un cordón detonante.

Hay una gran cantidad de jerga de equipo y lenguaje comercial que no necesariamente entendemos (no una multitud de expertos en explosivos aquí), pero las imágenes son bastante geniales. Hay mucha cerveza desperdiciada (¡triste!), Fuego, música dramática y mucho humo y explosión a cámara lenta. El barril destruido resultante no es bonito. Qué desperdicio, pero fue entretenido. Míralo todo a continuación, luego agradece que tus amigos solo abran un barril y hagan soportes para barriles como la gente normal. Y a veces juegan a Danger Can, pero incluso así no es tan inútil como esto.


Cómo hacer explotar un barril y por qué: recetas

Demasiados cerveceros caseros se sienten abrumados por el diseño de recetas y, como resultado, se apegan a los kits. Si bien los kits pueden producir cervezas sólidas, escribir su propia receta significa que puede adaptar la cerveza a sus gustos exactamente. Muchos cerveceros simplemente no saben por dónde empezar, cómo seleccionar los ingredientes y cómo encaja todo. Esta publicación no se trata de ingredientes o procesos (aunque mencionaré ambos), cada una de mis publicaciones de recetas da una idea de por qué seleccioné maltas, lúpulos, levaduras y técnicas en particular. Esta es una meta-publicación sobre el proceso por el que paso cada vez que escribo una receta.

Así que aquí están los 10 pasos que sigo para cada lote que preparo.

Su objetivo para un lote podría ser recrear el Russian River Pliny the Younger, preparar una berlinesa galardonada, aprender el perfil de sabor de varios azúcares, empaquetar una IPA en un paquete de 2.5% ABV o preparar una saison inspirada en Nueva Zelanda. ¡Tenga cuidado de no mezclar objetivos, elija una prioridad y cúmplala! Beber cervezas comerciales similares puede ser especialmente útil para formular su perfil objetivo.

Empiece por identificar aquellas cosas que realmente percibirá. Sea lo más específico posible en términos de apariencia, sabor, aroma, equilibrio y sensación en boca. ¿Cuánta amargura, dulzura, plátano, clavo, pan, tostado, cítrico, calor alcohólico, carbonatación, etc. quieres? Luego, traduzca esas cosas en objetivos analíticos sobre los que pueda construir una receta: ABV, OG, FG, SRM, IBU y pH final (afortunadamente, muchas cervecerías artesanales proporcionan sus objetivos, al igual que las Pautas BJCP). Si bien es útil comprender cómo calcular cada uno de estos números a mano, utilizo ProMash para mayor precisión y conveniencia.

Sin embargo, los parámetros solo pueden acercarlo un poco, una Pilsner alemana y una saison pueden verse casi idénticas en el papel, ¡al igual que una Schwarzbier y una portera inglesa! Investigar las contribuciones del sabor es esencial en esta etapa. Hay libros informativos, artículos de revistas, publicaciones de blogs, hilos de foros, podcasts, etc. que cubren casi todos los estilos, cervecerías y sabores.

Los mejores cerveceros suelen ser aquellos que están elaborando esponjas de conocimiento, tomando las mejores ideas y refinándolas y combinándolas en algo que funcione para su paladar y sistema. Siempre me sorprende leer cosas como: "No necesito un libro para preparar bien la cerveza agria". A menudo leo y escucho algo relacionado, incluso tangencialmente, con la esperanza de obtener algún nuevo tidbit o técnica. Claro que puedo preparar bien la mayoría de los estilos, ¡pero siempre estoy buscando formas de mejorar!

¡No hay vergüenza en comenzar con una receta que alguien más ha perfeccionado y ajustándose a sus gustos / sistema! De vez en cuando, incluso es saludable preparar una receta de buena reputación que no se parezca a una que usted diseñó, es fácil quedarse atascado haciendo las cosas de cierta manera por costumbre, seguir las indicaciones de otra persona lo saca de eso. ¡rodera!

2. Identificar restricciones

Como cerveceros caseros, generalmente tenemos más libertad que los cerveceros comerciales en términos de selección de ingredientes. Podemos utilizar cualquier malta, levadura y lúpulo disponible sin compromiso. Sin embargo, muchos cerveceros caseros están limitados de otras formas: temperatura de fermentación, perfil del agua, equipo o tiempo. A veces, la respuesta correcta es que el objetivo no es alcanzable dadas las limitaciones (por ejemplo, una cerveza negra imperial en tres semanas, una saison con fermentación primaria a 55 ° F). Si no tiene tiempo para hacer un iniciador de levadura, considere la levadura seca (con su mayor recuento de células) como una preferencia. El extracto con granos de maceración también es una restricción porque limita tanto la fermentabilidad como las opciones de granos.

Incluso si recibe la receta exacta de una fábrica de cerveza, alcanzar el objetivo puede requerir mucho más que simplemente reducir el tamaño de su lote para que coincida con el suyo. Ajuste la eficiencia del sistema, modifique los lúpulos para tener en cuenta su mayor extracción de amargor (especialmente del hidromasaje), ajuste la temperatura de fermentación para tener en cuenta las diferencias de presión y geometría, y decida cómo reemplazar un barril de bourbon, cerezas Schaerbeek o cerveza de la casa. levadura. Convertir una receta de un compañero cervecero casero es un poco más fácil, pero requiere algunas consideraciones similares.

3. Determine el tamaño del lote

El tamaño del lote no es un solo número. Comience con la cantidad de cerveza que desea que vaya en barriles o botellas y continúe hacia atrás desde allí. Necesitará conocer su sistema para predecir con precisión la cantidad de agua con la que comenzar para producir el volumen deseado de cerveza. Trabaje en un poco de tampón si puede para que no necesite recolectar / transferir cada gota de líquido.

Utilice diferentes volúmenes para diferentes (tareas):
Volumen en el cubo de embotellado o barril (azúcar de imprimación)
+ Pérdidas por soplado, trub y fermentador o espacio muerto =
Volumen en fermentador (tasa de lanzamiento)
+ Pérdidas por absorción de lúpulo, rotura y espacio muerto de la caldera =
Volumen en el hervidor al final de la ebullición (IBU)
+ Pérdidas por ebullición (evaporación) =
Volumen en el hervidor al inicio de la ebullición (eficiencia del macerado, cantidad de grano)
+ Pérdidas por absorción de grano y espacio muerto en tun de maceración =
Agua combinada de puré / burbujeo

Si bien puede proyectar objetivos para todos estos volúmenes, la elaboración de cerveza consistente requiere ajustes a medida que mide lo que realmente resultan ser. Si planeó que el lote produjera cinco galones pero termina con 4.75 galones en el cubo de embotellado, ¡solo agregue suficiente azúcar de cebado para 4.75 galones!

4. Tratar con ingredientes especiales

Si bien la cerveza base es muy importante sin importar qué ingredientes extraños agregue, siempre considero los ingredientes especiales primero (aunque en un mundo ideal, marcaría la cerveza base antes de agregar saborizantes o fermentables menos tradicionales). Si no va a haber frutas, verduras, especias, hierbas, madera, licores, etc., vaya al paso 5.

Como regla general, cuanto más quiero probar el sabor & # 8220true & # 8221 del ingrediente, más tarde en el proceso lo agrego. Si el saborizante no contiene fermentables significativos (por ejemplo, café, ralladura de cítricos), lo sumerjo en la cerveza lista para envasar durante uno o dos días justo antes de embotellar o embotellar. La infusión directamente en la cerveza terminada permite que el alcohol y el agua trabajen juntos para extraer los aromáticos más importantes. La exposición al calor y la fermentación opacan los distintos aromáticos, dando un carácter más & # 8220 integrado & # 8221 que funciona bien con la sutileza del estilo belga. Yo & # 8217d condimentar un ingenio al final de la ebullición, mientras que doy una cerveza de calabaza con un té de especias en el cubo de embotellado.

Esta es otra oportunidad importante para la investigación, aunque esta vez los libros de cocina y las recetas de cócteles son especialmente útiles. Florezca el cacao en polvo en agua caliente, tueste los chiles en una sartén seca y use la ralladura de cítricos sin la médula. Los métodos tradicionales utilizados por los cerveceros pueden no ser ideales, ¡así que no te limites a ellos!

Con ingredientes experimentales, se prefiere un método más controlado. Los tés de especias, las tinturas (extractos de alcohol), las mezclas, las adiciones lentas al gusto, etc., reducen el riesgo de una cerveza desequilibrada en comparación con adivinar con una adición temprana. Si va a envejecer la cerveza, cuanto más tiempo pueda esperar antes de darle sabor, más frescos serán esos sabores cuando la cerveza esté lista para beber.

5. Seleccione Fermentables

El OG objetivo (del paso n. ° 1), su volumen de pre-hervido deseado (del paso n. ° 3) y la eficiencia de maceración proyectada para su sistema para cervezas de gravedad similar (suponga que cuanto menor sea la proporción total de agua a grano, menor la eficiencia del macerado será) son los tres factores esenciales para determinar la cantidad de fermentables requeridos.

Si está agregando azúcar, determine la cantidad como un porcentaje de la gravedad que proporciona (en lugar del porcentaje del peso total de fermentables). Para obtener una contribución del 15% de sacarosa por gravedad, un cervecero que logra un 80% de eficiencia de macerado agregaría un 10.4% de azúcar de mesa en peso, mientras que un cervecero que alcanza un 60% de eficiencia haría lo mismo con un 8% de azúcar de mesa. Ambos usarían el mismo peso de azúcar, el porcentaje cambia porque el cervecero con mayor eficiencia usa menos malta.

También debe considerar el momento de los azúcares aromáticos. La miel se guarda mejor para después de la fermentación primaria depuradora de aromas. Todos los azúcares añadidos a las cervezas con más de 10% de ABV también se retienen mejor hasta después de los picos de fermentación para reducir la presión osmótica inicial sobre la levadura. Para azúcares puros en cervezas de gravedad moderada, agréguelo al hervidor a medida que corre el mosto.

A continuación, calcule la cantidad total de grano necesaria para alcanzar la gravedad original objetivo. Luego, determine el tipo y la cantidad de maltas especiales. Haga esto en función del peso, en lugar de un porcentaje de la factura del grano. Las cervezas de menor gravedad tienden a tener un mayor porcentaje de maltas especiales y adjuntos que las cervezas más fuertes porque requieren menos malta base. La cantidad de malta pálida en un vino de cebada proporciona mucha malta, cuerpo, color, etc., a menudo sin mucha ayuda, mientras que una cerveza baja en alcohol puede tener un sabor fino y suave sin algunas maltas tostadas, tostadas o caramelizadas. 15-20% de malta caramelo en una pale ale 1.040 podría ser perfecto, pero el mismo peso podría representar solo el 5% del grano en un barleywine. Aunque mantengo los porcentajes de grano al escalar los cambios en la eficiencia o el volumen.

La selección de azúcares y maltas es una de las muchas áreas en las que su conocimiento e investigación serán clave. Preparar y degustar cervezas elaboradas con solo una o dos maltas, masticar maltas y leer sobre combinaciones tradicionales son de gran ayuda. Sea específico en sus elecciones y en el mantenimiento de registros, no toda la cebada tostada o el cristal 60 se elaboran de la misma manera. Los diferentes productos de malteros hacen contribuciones únicas al mosto.

Cuanto más nuevo sea en un estilo, más simple debe ser la factura del grano. Demasiadas maltas diferentes combinadas sin habilidad darán como resultado una cerveza más blanda que todo lo demás es igual. Mientras que una malta oscura específica puede inclinar más café, chocolate o carbonizarse, tres seleccionadas al azar y mezcladas en partes iguales tendrán un sabor & # 8220brown & # 8221, es decir, indistintamente tostado. Hay billetes de grano complejos que producen cervezas deliciosas, pero este tipo de formulación requiere una habilidad considerable y una elaboración repetida.

Con el azúcar y las maltas especiales determinadas, lo único que queda es la malta base. Seleccione una que admita los sabores de la malta y que contenga suficiente poder enzimático para convertir los adjuntos y las maltas especiales (así como sus propios almidones) dado el porcentaje de la factura del grano. Si bien me encantan Maris Otter y Munich en cervezas oscuras, por sí solas es posible que no tengan suficiente poder enzimático para convertir la mitad de su propio peso en granos sin maltear y maltas especiales (por lo que puede agregar unas pocas libras de una malta más pálida más alta en la escala Lintner) . En algunos casos, la última consideración es una pequeña adición de malta tostada descascarillada para ajustar el color.

Cuando está comenzando, una regla simple es obtener sus maltas del país que inspiró la receta. Sin embargo, a medida que adquiera experiencia, es probable que piense en las maltas en términos de los sabores que aportan. Algunas de mis combinaciones menos tradicionales favoritas son: Simpsons Extra Dark Crystal en bocks, American pale malt en quads y German CaraVienna en lúpulos American pale ales.

6. Elija el Hop Bill

Comience con la adición de flameado (soporte de lúpulo) y trabaje hacia afuera. Los lúpulos flameados imparten algo de amargor y aromáticos, pero su principal contribución es un maravilloso sabor a lúpulo saturado. El lúpulo seco proporciona principalmente aromáticos y se presenta unidimensional sin una adición tardía del lado caliente (la única excepción sería una cerveza agria seca), por lo que casi siempre lo combino con lúpulos sin llama. Si quiero un carácter de lúpulo más suave, haré una adición de 5-15 minutos a los lúpulos finales. Para las cervezas de lúpulo con un gran soporte de lúpulo y lúpulo seco, no encuentro que el lúpulo de ebullición tardía sea beneficioso (o al menos eficiente). Por defecto, suelo utilizar la misma proporción de lúpulos para todas las adiciones de sabor / aroma (aunque también he tenido buenos resultados alejándome de eso).

Rara vez utilizo más de tres variedades de lúpulo en total entre las adiciones de lúpulo seco y de ebullición tardía. Al igual que con las maltas especiales, sin mucha habilidad, agregar demasiadas variedades de lúpulo produce una sensación de lúpulo genérica & # 8220 & # 8221 en lugar de capas de complejidad.

La adición de salto final para calcular es la adición de amargor, suficiente para alcanzar las IBU objetivo. Esta puede ser una variedad relativamente genérica de ácido alfa moderado a alto, no se preocupe por igualar las adiciones de ebullición tardía. En la mayoría de los casos, lo amargo con una adición de 60 minutos, pero un poco antes o después de 60 minutos, o una primera adición de mosto también puede funcionar. En muchas cervezas, especialmente aquellas con otros sabores fuertes, esta es mi única adición de lúpulo.

7. Planifique la fermentación

Ahora que ya casi hemos descubierto cuál será el mosto, debemos planificar la transformación en cerveza. Esto significa seleccionar una cepa de levadura, velocidad de lanzamiento y temperatura de fermentación. Afortunadamente, ahora estamos abrumados por la elección de cepas de levadura. Hace quince años, en realidad solo había un par de laboratorios que producían levadura líquida para cerveceros caseros, no solo han duplicado las cepas que producen, sino que se han abierto 10 laboratorios nuevos, ¡y la calidad / variedad de la levadura seca también ha mejorado enormemente!

Deberá asegurarse de que la tolerancia al alcohol de la cepa que seleccione esté por encima de su ABV objetivo del paso n. ° 1. El rango de temperatura de fermentación de la cepa también debe estar dentro del rango disponible. Finalmente (y lo más importante) los sabores producidos deben coincidir con sus objetivos de carácter de levadura. Considere la atenuación, pero sepa que puede modificar eso con el perfil de maceración.

Leer las descripciones y reseñas de la levadura comercial puede ser útil, pero es mejor probar las cervezas fermentadas con la cepa para evaluar los resultados por ti mismo. Homebrew es especialmente útil para esto, ya que le permite hacer preguntas específicas al cervecero sobre la velocidad de lanzamiento, la temperatura, la aireación y el tiempo.

Es útil seleccionar una cepa utilizada en una cerveza que le guste y fermentar varios lotes con ella para formar una relación. ¿Se detiene si no sube la temperatura a más de 70 ° F para terminar? ¿Se vuelve todo chicle si no lanzas suficientes celdas? ¿Se detiene la atenuación y luego se reanuda cuando llega a 1.020? ¿Se beneficia de la clarificación post-fermentativa?

Este también es un buen momento para pensar en cuánta carbonatación desea. No descubra el azúcar de preparación en esta etapa, pero seleccione un volumen objetivo de dióxido de carbono según el estilo y la preferencia. También decida si un envejecimiento prolongado, alto contenido de alcohol, alta floculación, clarificación o lagering significará que se requiere reyezinado.

8. Calcule el perfil del agua

Repita después de mí: "¡No preste atención a los perfiles de agua de otras ciudades que no sea la suya!" Los cerveceros en todas partes tratan su agua, por lo que imitar su fuente de agua sin sus ajustes tiene una buena posibilidad de reducir la calidad de su cerveza. Dos de mis peores lotes fueron elaborados con perfiles de agua según el libro de Burton-on-Trent y Westvleteren.

Es mucho más efectivo tratar el agua con la receta específica y un objetivo en mente. Es bueno tener al menos 50 PPM de calcio para todos los estilos para asegurar una buena conversión de almidón, formación de roturas y salud de la levadura. Para las cervezas claras, prefiero que el carbonato y el sodio sean lo más bajos posible. Esta es la razón por la que normalmente no publico mi perfil de agua objetivo junto con cada receta, no lo considero ideal. Para las cervezas pálidas / lúpulo, mi carbonato termina alrededor de 50 PPM, pero no quiero que nadie agregue más carbonato a sus IPA si su agua tiene menos que eso. No estoy dispuesto a comprar un sistema de ósmosis inversa o 20 galones de agua destilada cada vez que preparo la cerveza, pero a menudo corto mi agua del grifo filtrada con carbón al 50% con destilada para reducir el carbonato del promedio de 100 PPM.

El extracto incluye los minerales del agua que se utiliza para producirlo. Como resultado, el agua con bajo contenido de minerales es ideal para estas cervezas.

Los iones de sabor (sulfato, cloruro y sodio) no influyen en la preparación o fermentación, por lo que pueden dosificarse en cualquier momento, incluso al gusto en el envasado. El sulfato agrega sequedad y una mayor percepción del amargor, el cloruro aumenta la plenitud del cuerpo y la redondez del sabor, el sodio aumenta el dulzor de la malta (pero puede chocar con el alto contenido de sulfato). No se preocupe por ser hiperpreciso con sus objetivos porque la malta aporta los mismos minerales y el paladar humano no es lo suficientemente preciso como para saborear diferencias de unas pocas partes por millón de todos modos.

Puede tener perfiles de agua diferentes para el macerado y el burbujeo (en general, el agua de rociado debe ser más suave y ácida que el agua del macerado).

Puede estimar las adiciones de ácido (usando agua Bru & # 8217n o similar), pero siempre es mejor tomar una lectura de pH y agregar solo la cantidad necesaria para alcanzar su objetivo. De manera similar, si cree que necesitará agregar carbonato para elevar el pH, calcule la cantidad de bicarbonato de sodio o cal apagada requerida, pero espere para agregarlo hasta que una lectura indique que es necesario. Apunto a un pH ligeramente más bajo para las cervezas pálidas que para las cervezas oscuras (incluido el puré, el hervido y la cerveza terminada). Medido a temperatura ambiente, las medianas para mí son 5,4 para el puré, 5,2 para el final del hervor y 4,4 para la cerveza en el envasado.

También incluiré nutrientes de levadura y clarificaciones de hervidor en este paso. Por lo general, no se requieren nutrientes de levadura, pero uno con oligoelementos es un seguro económico (especialmente si usa una gran cantidad de agua destilada o de ósmosis inversa). Del mismo modo, las aletas de la tetera como el musgo irlandés y el Whirlfloc no son esenciales, pero combinadas con el remolino / asentamiento ayudan a dejar más roturas en la tetera. El resultado es más espacio en el fermentador para la cerveza y menos proteína mezclada con la levadura para la cosecha. Agrego 1/2 cucharadita de nutrientes Wyeast y 1/2 tableta de Whirloc por cada cinco galones con cinco minutos restantes en ebullición para casi todos los lotes.

9. Determine el perfil de puré

Las temperaturas de reposo del macerado son la palanca del último día de preparación para tirar. Los ajustes aquí le permiten aumentar o disminuir la atenuación de la cepa de levadura seleccionada. Uno de los principales inconvenientes de la elaboración de extracto es que cede esta decisión al fabricante del extracto.

Mi regla general es que macerar la malta base a 152 & # 176F dará aproximadamente la atenuación indicada promedio de la levadura & # 8217, el aumento de 1 & # 176F disminuye la atenuación aparente en aproximadamente un 1%, y la reducción de 1 & # 176F aumenta la atenuación en aproximadamente un 1% . Esto no es infalible, y solo se aplica desde 144 & # 176F hasta 160 & # 176F, pero es un estadio bastante bueno. Solo haga este cálculo basándose en el extracto obtenido del puré (suponga que los azúcares puros como la sacarosa / dextrosa no aumentarán la FG, y los azúcares no fermentables como la lactosa agregarán toda su contribución a la FG & # 8211 la mayoría de los otros azúcares estarán en algún lugar entre ).

Agregar malta cristal reducirá ligeramente la atenuación, pero no tanto como muchos cerveceros suponen. Los adyuvantes de almidón gelatinizados triturados (por ejemplo, granos crudos en copos, torrefactos o previamente hervidos) no tienen un gran impacto en la fermentabilidad ya que sus almidones están expuestos a las mismas enzimas que actúan sobre los almidones de la malta misma.

La mayoría de las maltas comúnmente disponibles no se benefician de un macerado escalonado, pero a medida que marca una receta en algunos casos, es posible que desee experimentar con una proteína, ferúlico, beta-glucano o restos de sacarificación múltiple. Los macerados en decocción pueden brindar algún beneficio en los márgenes, pero varios experimentos a lo largo de los años han sugerido que sus contribuciones no son evidentes para el paladar promedio.

10. Preparar, Sabor y Rebrew

Siempre haga una revisión final de todas sus decisiones para asegurarse de que la receta tenga sentido en su conjunto antes de obtener sus ingredientes.

A pesar de sus mejores esfuerzos, en la mayoría de los casos no todo saldrá según lo planeado. No dude en ajustar, aumentar o reevaluar a medida que se desarrolla el proceso. Por ejemplo, si su eficiencia de macerado es mayor de lo esperado, debe identificar ese salto previo con una lectura de gravedad para que pueda diluir y aumentar sus adiciones de lúpulo para producir más mosto, o diluir y extraer mosto para otro propósito. Si su primera adición de lúpulo seco no produce el perfil de aroma intenso que deseaba, agregue una segunda dosis. Si la levadura no se atenúa como se esperaba, coloque una cepa más atenuante.

¡Las mayores mejoras provienen de una evaluación crítica de la cerveza terminada y de comenzar todo el proceso de nuevo! Ajusta tu receta para acercarte más a tu objetivo, o ajusta tu objetivo si lo alcanzas y te das cuenta de que no era exactamente lo que querías.


The Drunken Lizard Pub

En este momento, recién comencé a explorar el juego. Encontré un barril detrás de una casa en la ciudad y me volé el culo varias veces tratando de hacerla estallar golpeándolo con mi espada. No veo otra forma de detonarlo. ¿Quizás comprar un conjunto de arco y flecha? ¿Tirando piedras? ¿Alguien puede darme una pista aquí?

Además, me pregunto por qué el barril está detrás de esta casa que está cerrada. ¿Debería mover el barril y abrir la casa para ver qué hay que buscar? ¿Debería vender el barril? ¿A quien?

Cualquier respuesta sería genial. ¡Salud!

teniente xolotl
Publicaciones: 777 Unido: 21 de agosto de 2008, 1:54 pm

Re: ¿Cómo hacer estallar un barril de pólvora?

Post por xolotl & raquo 18 de julio de 2010, 6:47 pm

Puede usar barriles para ablandar puertas, aunque no estoy seguro de si hará suficiente daño para abrir una puerta por completo.

Hay algunos lugares a lo largo del juego donde una sección débil de una pared puede volar en pedazos con un barril (estos tienden a ser algo obvios, no hay tales lugares en Eastwillow (la primera pequeña ciudad en la que estás)). También pueden ser útiles para intentar configurar enemigos para que estén cerca de ellos y luego hacerlos estallar. Una de las misiones anteriores que obtendrás se puede hacer bastante más fácil con algunos barriles.

No sé si alguien los comprará, aunque tienen alguna utilidad.

Re: ¿Cómo hacer estallar un barril de pólvora?

Post por JfpOne23 & raquo 18 de julio de 2010, 7:03 pm

Gracias por la rápida y útil respuesta. Acabo de encontrar el .pdf en el directorio de instalación del juego. duh. Por lo general, Steam tiene un enlace manual en el que se puede hacer clic en la página que usa para iniciar el juego (la mayoría de todos modos), pero no encontré uno para Eschalon II. Me alegro de haber cavado.

Gracias de nuevo y nos vemos con más preguntas estoy seguro

Kreador Freeaxe Mayor General
Publicaciones: 2391 Unido: 26 de abril de 2008, 3:44 pm

Re: ¿Cómo hacer estallar un barril de pólvora?

Post por Hacha libre de Kreador & raquo 18 de julio de 2010, 7:27 pm

Mátalos a todos, deja que el administrador del sistema los solucione.

Re: ¿Cómo hacer estallar un barril de pólvora?

Post por JfpOne23 & raquo 18 de julio de 2010, 9:08 pm

Oh sí. se enoja. Y gracias por la pista del segundo barril de pólvora. El que probé solo enfureció a la Guardia.

Ahora, ¿cómo puedo distraer a la secretaria de la ciudad para que llegue al cofre del tesoro de la ciudad?

CrazyBernie Capitán Magnate
Publicaciones: 1463 Unido: 29 de noviembre de 2007, 1:11 pm

Re: ¿Cómo hacer estallar un barril de pólvora?

Post por CrazyBernie & raquo 18 de julio de 2010, 9:35 pm

JfpOne23 escribió: Oh, sí. se enoja. Y gracias por la pista del segundo barril de pólvora. El que probé solo enfureció a la Guardia.

Ahora, ¿cómo puedo distraer a la secretaria de la ciudad para que llegue al cofre del tesoro de la ciudad?

Re: ¿Cómo hacer estallar un barril de pólvora?

Post por JfpOne23 & raquo 19 de julio de 2010, 7:10 a. m.

je. los Barriles, sí. Gran idea. Usé los barriles en la búsqueda del pozo del sacerdote para canalizar a las ratas en un ataque de una sola columna en ese corredor principal. Trabajado como un encanto.

Afortunadamente, todavía tengo 3 barriles para probar tu truco con el secretario.

Re: ¿Cómo hacer estallar un barril de pólvora?

Post por Asgard el Viejo & raquo 19 de julio de 2010, 7:27 am

¡Necesitarás más barriles de pólvora cuanto más te adentres en el juego!
¡Hay muchos tesoros y áreas encerradas detrás de las paredes que pueden explotar!

¡Diviértete encontrándolos todos!

Teniente Dama Pintada
Publicaciones: 785 Unido: 23 de abril de 2009, 3:09 pm

Re: ¿Cómo hacer estallar un barril de pólvora?

Post por Dama pintada & raquo 19 de julio de 2010, 3:59 pm

Re: ¿Cómo hacer estallar un barril de pólvora?

Post por JfpOne23 & raquo 19 de julio de 2010, 4:09 pm

Dragonlady Ilustre
Publicaciones: 1466 Unido: 29 de agosto de 2006, 2:38 pm Localización: CA, EE. UU. O Knumythia

Re: ¿Cómo hacer estallar un barril de pólvora?

Post por Dragonlady & raquo 19 de julio de 2010, 17:27

El guardia te ignora si robas cosas del lugar de las secretarias. Y si tienes cuidado con lo cerca que estás de la puerta, no, no hay problema. Más tarde, si lo desea, puede hechizar a las personas con una poción / hechizo y, cuando desaparezca, les gustará de nuevo. Simplemente es problemático rodearlos para llegar a otros edificios y vender cosas.

Si has enojado al guardia, simplemente sácalo de la ciudad y viaja rápido de regreso después de ir al siguiente mapa o lo suficientemente lejos como para perderlo para llegar a la posada o donde sea para hablar / vender / comprar cosas.


Fermentar en un barril de Cornelius

La mayoría de las tiendas de cerveza casera venden barriles Cornelius usados ​​a precios muy razonables. Los barriles de cinco galones (19 L) son los más comunes y también los más baratos. También hay barriles Cornelius de 2.5 galones (9.5 L), 3 galones (11 L) e incluso 10 y 15 galones (38 y 57 L), pero todos estos son mucho menos comunes y costosos. varias veces la de un barril estándar de 19 L (5 galones).

Si es nuevo en los barriles Cornelius, lo primero que querrá hacer después de comprar un barril usado es limpiarlo a fondo y también reemplazar todos los sellos de goma. Estos barriles se usaron casi exclusivamente para servir varios tipos de refrescos y las únicas partes que no se pueden limpiar lo suficientemente bien como para eliminar el sabor residual del refresco son los sellos de goma. Un complemento completo de sellos de reemplazo cuesta alrededor de $ 5. Solo se necesitan unos minutos para cambiar los sellos. Este paso para preparar un barril usado no es negociable, ¡no lo omita! También reemplazo las válvulas de asiento en barriles usados, pero esto no es necesario siempre que el barril mantenga la presión. Estoy simplemente paranoico.

Enjuague bien el interior de su barril para limpiar lo que pueda haber allí (generalmente una pequeña cantidad de solución desinfectante). Mezcle 5 galones (19 L) de una solución de B-Brite u otro limpiador a base de oxígeno (como Oxi-Clean) en un balde y vierta un poco en un recipiente de plástico pequeño (Tupperware o similar). Use una llave de tubo de 7⁄8 de pulgada de profundidad o una llave inglesa para aflojar y quitar los postes de entrada de gas y de salida de líquido. Retire y deseche los sellos de goma de los postes. Retire las válvulas de asiento de los postes. Ahora retire y deseche el sello de goma grande alrededor de la tapa del barril y también desatornille la válvula de alivio de la tapa. También retire ambos tubos de inmersión y, nuevamente, deseche las juntas tóricas de goma (la Figura 1 muestra varias de estas piezas).

Tome todo eso (postes, poppets, tapa, tubos de inmersión y válvula de alivio) y colóquelo en el recipiente pequeño de solución limpiadora. Mientras se remojan las partes del barril, vierta el balde lleno de solución limpiadora en el barril y déjelo reposar también. Para fines de limpieza, es posible que le resulte más fácil volver a insertar el tubo de inmersión del lado del líquido en el barril, ya que es bastante largo. Dejar que todo se remoje bien durante 15 minutos más o menos aflojará cualquier suciedad residual que pueda estar presente.

Después del remojo, agregue los nuevos sellos de goma a los postes, la tapa y los tubos de inmersión. Aplique una capa muy fina de & # 8220keg lubricante & # 8221 a las nuevas piezas de goma antes de instalar. Esto ayudará a evitar que la goma se seque, así como a mantener un sello hermético cuando el barril esté bajo presión. (El lubricante para barriles es un lubricante de grado alimenticio y está disponible en la mayoría de las tiendas de cerveza casera que tienen equipo de tiro). Con el barril todavía lleno de solución de limpieza, vuelva a insertar los tubos de inmersión y vuelva a colocar y apriete los postes (recuerde volver a insertar las válvulas de asiento en postes antes de atornillarlos al barril). Coloque y bloquee la tapa y reajuste la válvula de alivio. Agite bien el barril durante 30 segundos a un minuto para asegurar un contacto total del limpiador en todas las partes interiores. El día de la preparación, siga este mismo procedimiento básico para limpiar el barril. También necesitará desinfectar el barril con el desinfectante que elija.

Saca el gas

Los barriles son herméticos por diseño y, obviamente, necesitamos una forma de dejar salir el CO2 creado durante la fermentación. Esto se puede lograr de una manera muy simple y directa con un gasto mínimo y utilizando componentes de barril existentes. Aquí & # 8217s una lista de lo que & # 8217ll necesitarás:

• un conector de desconexión & # 8220Gas In & # 8221 con espiga de manguera
• una abrazadera de manguera de metal (esto es opcional)
• un tramo corto de tubo
• un recipiente de vidrio o plástico (como un frasco viejo o un gruñidor)
• agente antiespumante

Para la fermentación, retire el lado del gas y el tubo de inmersión corto # 8217s. Conecte el desconectador & # 8220Gas In & # 8221 al poste & # 8220in & # 8221 en el barril. Ahora deslice el tubo en la lengüeta de la manguera de la desconexión. Llene su frasco o gruñidor hasta la mitad con una solución del desinfectante de su elección. Inserte el otro extremo del tubo en el growler y estará listo para comenzar.

¿Qué pasa con el soplado?

Probablemente haya notado que esta configuración es muy similar a una disposición típica de & # 8220blowoff & # 8221 que se usa con un garrafón. Si bien se ve similar, el pequeño diámetro de los accesorios del barril y la tubería no funcionará muy bien para los trozos de lúpulo y suciedad coagulada común en la espuma que se expulsa durante los altos kräusen. Esto es especialmente cierto en fermentaciones vigorosas con cepas de levadura de cultivo superior, como Wyeast & # 8217s 3333 German Wheat, por ejemplo. Para evitar una gran explosión, hay algunos trucos que podemos usar. Además, puede quitar los & # 8220guts & # 8221 tanto de la conexión de gas del tanque como del gas en la desconexión, lo que permitirá el paso de kräusen y partículas de lúpulo a menos que haya usado lúpulos de flores enteras, que aún pueden obstruir la tubería y causar importantes daños. problemas.

El volumen del barril es de 5 galones (19 L), y eso significa que para evitar problemas debemos poner un poco menos que eso para la fermentación. Dispara alrededor de 4.5 galones (17 L) en el barril. Al usar mucho menos mosto que eso, podemos evitar el soplado por completo. Pero esa & # 8217 no es una opción deseable para lotes de 5 galones (19 L). Entonces, en lugar de fermentar un volumen más pequeño de cerveza, use un agente antiespumante de grado alimenticio llamado Fermcap-S para reducir la cantidad de kräusen presente durante el apogeo de la fermentación. Fermcap-S está ampliamente disponible en muchas tiendas de cerveza casera y proveedores de pedidos por correo. El ingrediente activo es dimetilpolisiloxano, que también se usa para fabricar el ingrediente activo en algunos medicamentos de venta libre, como Gas-X (simeticona). Use tres o cuatro gotas por galón (3.8 L) de cerveza para ayudar a eliminar esa gran espuma espumosa de kräusen y mantener la desconexión del gas libre de partículas. Add the Fermcap-S directly into the keg after you’ve transferred the cooled wort but before you pitch the yeast. The Fermcap-S will settle out after primary fermentation and will be left behind after racking.

If you already brew larger batches or would like to try going bigger, splitting the batch into two or more 5-gallon (19-L) Cornelius kegs is a great way to go. Start off with a batch size of between 8 and 9 gallons (30 and 34 L) and then split them into two kegs. This also lets you try the same recipe with multiple yeast strains for testing and comparison.

Racking with gas

One of the most convenient features of using a keg for fermenting is that you can use CO2 to transfer beer from primary to secondary. This process is closed and does not rely on gravity or siphoning. To do this, some brewers like to cut about 3⁄4 of an inch (2 cm) off the end of the liquid dip tube to avoid picking up yeast from the bottom of the keg. Others just bend the dip tube away from the center-bottom of the keg. I leave my dip tubes fully intact and just discard the first few ounces of cloudy, yeasty beer that comes out when the transfer starts. The choice is yours as all methods work fine.

Whether you plan to transfer to a carboy or a keg, you’ll want to avoid transferring the trub at the bottom of the fermenter. To do that, hook up a CO2 cylinder to the “Gas in” disconnect and adjust the regulator to minimum pressure. Connect some tubing to the “Liquid out” disconnect and slip the other end into a jar or other container. Slowly turn on the gas and watch as the yeast and trub are ejected. Keep an eye on the discharge and turn the gas off as soon as the effluent clears up. And now on to racking.

If you secondary in a carboy, use a carboy cap with a racking cane through the center opening and remove the covering cap on the other stem. Connect the racking cane to the “Liquid out” disconnect on the keg with some beverage tubing. Depending on how snug the connections are (or aren’t), you may want to use hose clamps to secure the tubing. Connect a CO2 cylinder to the “Gas in” side of the keg, and you’re ready to transfer.

Set the CO2 regulator at the minimum PSI possible before opening the valve. Only a very small amount of pressure is needed to push the beer, and any more than just a little could make a big mess or unduly agitate the beer. You may not be able to hear any gas entering the keg, and it may take several seconds for the beer to begin to flow. You also may not see the pressure register on the regulator gauge, but that’s okay. Once enough pressure builds up in the keg, the beer will flow out into the carboy.

You can also use the same basic procedure above to transfer directly to another keg. Connect the “Liquid out” on one keg to the “Liquid out” on the other keg. Be sure to open the relief valve on the receiving keg to allow the displaced air in the keg to vent. When transferring to another keg, you can go a little higher on the CO2 pressure to speed up the transfer.

Racking with gravity

If you don’t have a kegerator setup up and running, you can use a simple siphon to transfer from the keg to a carboy or another keg for secondary fermentation (or directly to the bottling bucket if you do extended primary fermentations). Just use a racking cane in the keg and start a siphon. Nice and easy.

Kegs as secondary fermenters

Cornelius kegs also make excellent secondary fermenters. Just transfer the beer to a keg after primary, close the lid, and pressurize it with about 15 to 20 PSI to make sure the lid seal seats properly. Every few days, vent the keg via the pressure release valve. There will be some residual fermentation going on that will create a small amount of CO2, as well as some leftover CO2 that was dissolved during primary fermentation. Not venting this excess gas won’t be a huge problem because the keg is rated for pressure far beyond what will occur in secondary fermentation, but too much pressure may cause some yeast strains to prematurely flocculate. This is a bigger issue in primary fermentation, but could conceivably have a negative impact on bulk aging.


4 thoughts on &ldquo Homebrew Hacks: The Art of the Blow Off Tube &rdquo

I’ve been using a blow off tube on all of my brews to avoid the potential for a disastrous mess. No downside. Only peace of mind during your fermentation.

I had a stopper blow out even with a blow-off tube. I was using (as I remember) a 1/4″ tube fitted into the drilled stopper hole, which is probably about the size of an airlock stem. I had transferred all the wort, hops included, into the fermenter. Maybe the moral is to use a very large tube (eg 1″ tube directly into the carboy opening) or strain the hops out.

I use a blowoff tube for every batch until high activity falls, then install a regular 3 piece airlock until done.

I use a use a 1″ tube directly into the carboy for secondary when I’m expecting high activity. As was said before, no downside.


How to Blow Up a Keg, and Why - Recipes

I was inspired by coaching one of my coworkers through his first batch of homebrew (an English bitter) to write up a list of the mistakes that many new homebrewers make. Several of these are things I did on early batches, while others I have tasted at homebrew at club meetings. Many of these issues stem from poor kit instructions, bad homebrew shop advice, and common sense that just doesn’t work out.

1. Using the sanitizer that comes with a beer kit. This powdered sanitizer is slow and not especially effective. Instead get a no-rinse sanitizer like Star-San or Iodophor, which are faster and easier to use. Sanitize everything that touches your beer post-boil, and make sure it is carefully cleaned after each use (sanitizers are most effective on scrupulously-clean scratch-free surfaces). Keeping wild microbes out of your beer is the single most important step to brewing solid beer.

2. Starting with a recipe that is strong or unusual. Brewing a big complex beer is lots of fun, but play it safe on your first batch and brew something simple. High alcohol beers require more yeast and time. Interesting adjuncts add complexity to the recipe and process. These are things you don’t want to deal with on your first batch, so keep it easy.

3. Brewing with unfiltered, chlorine-containing tap water. If you are on a municipal water supply odds are that it contains either chlorine or chloramines. To remove them you can either charcoal filter (I use a Camco 40631) or treat your water with metabisulfite, or alternatively use bottled water. One of the most common off-flavors I taste at homebrew club meetings is medicinal chlorophenol, which is formed by the combination of chlorine in the water or sanitizer and phenols from malt and yeast.

4. Squeezing the grain bag after steeping. This releases tannins, which give the body a rough texture. Steep your grains in a small amount of water (no more than three quarts per pound) and then rinse them by either pouring hot water over the grain bag or dipping the grain bag into a second pot of hot water. Editar: I've had a couple people dispute squeezing being an issue in the comments. I've tasted some tannin-y beer from new homebrewers, but maybe it was just from a high water to grain steeping ratio. I'll have to squeeze the grain bag into a glass and have a taste the next time I brew an extract beer.

5. Using liquid yeast. "Pitchable" liquid yeast cultures barely have enough cells to ferment a standard gravity beer on the day they are packaged, and their cells die quickly from there. A high quality 11.5 g package of dried yeast starts with as much as twice the cells as a fresh package of yeast from either Wyeast or White Labs, and retains high cell viability for much longer. While Fermentis, for example, claims a minimum of 6 billion cells per gram at packaging, the actual number tends to be much higher. Liquid yeast can produce great beers, but require a starter unless you are getting extremely fresh yeast and brewing a low-alcohol beer.

6. Not aerating the wort adequately. It takes several minutes of shaking for the chilled wort to absorb the ideal amount of oxygen to allow the yeast to complete a healthy growth phase. The healthier your yeast cells are the cleaner and quicker they will complete the fermentation.

7. Pitching when the side of the pot or fermentor feels “cool enough.” Use a sanitized thermometer to check the actual temperature of the wort before you add the yeast. Pitching when the wort is above 100 F is rare, but will kill the yeast. Ideally the temperature should be at or below your target fermentation temperature to allow the temperature to rise as the yeast grows and ferments. You can pre-chill the sanitized water you use to top-off after the boil to help bring the temperature down.

8. Fermenting at too high of a temperature. Take note of the ambient temperature of the room the beer is fermenting in, but realize that at the peak of fermentation the yeast can raise the temperature of the beer by as much as 7 F. Fermenting too warm can cause the yeast to produce higher alcohols and excessive fruity flavors. Letting the ambient temperature rise towards the high end of the yeast's range as fermentation slows helps to ensure a clean well attenuated beer, but for most strains is unnecessary. If you are unable to control the fermentation temperature, then choose a yeast strain that fits the conditions.

9. Racking to secondary. I know the instructions included in most kits call for transferring the beer from the primary fermentor to a secondary before bottling, but all this step accomplishes is introducing more risk of oxidation and wild yeast contamination. There is no risk of off flavors from autolysis (yeast death) at the homebrew scale in less than a month. At a commercial level the pressure and heat exerted on the yeast can cause problems quickly, but those conditions do not exist in a carboy or bucket.

10. Relying on bubbles in the airlock to judge when fermentation is complete. Wait until fermentation has appeared finished for a couple of days before pulling a sample of wort to test the final gravity. There is no rush to bottle, and doing so before the final gravity is reached results in extra carbonation. Once fermentation is complete and the beer tastes good, you can move the fermentor somewhere cool to encourage the yeast to settle out for clearer beer in the bottle.

11. Adding the entire five ounce package of priming sugar. In almost all cases this amount of sugar will over-carbonate the beer. Even for five gallons of beer this will produce too much carbonation for most styles and most brewers will end up with less than five gallons in the bottling bucket. Instead use a priming sugar calculator to tailor the weight of sugar you add to the actual volume of beer, the style of beer you are brewing, and the fermentation temperature.

Hopefully this list is able to help a few new homebrewers avoid some of the biggest pitfalls on their first batch. If any of the more experienced brewers out there has any lessons learned that are not included on the list please post a comment. You should also pick up a good basic homebrewing book, like John Palmer’s How to Brew or Randy Mosher's Mastering Homebrew, especially if you want to learn more of the “why” behind some of my suggestions.

There are many other things I would suggest as best practices, but they tend to be more style specific and are not worth worrying about on your first batch. I also think fresh high quality ingredients are a big key to making good beer, but most people brewing their first batch are buying and using fresh malt, yeast, and hops.


When should the airlock start bubbling?

After you have made the switch from blow off tube to airlock, you should see bubbles start to work their way through your airlock soon after.

Remember that as fermentation continues, it’s not uncommon for less and less carbon dioxide to be produced as the yeast starts dropping out of suspension and becoming less active. So, if you notice that your airlock remains inactive after a healthy blow off tube phase, be sure to take an accurate specific gravity reading.

If the gravity of your beer doesn’t change and remains above the target gravity you were expecting, you may have an issue with your fermentation. I have written a detailed article about why this happens and how to fix it, so check that out if this situation refers to you.


Looking for Hop Water Recipes / Information / Experience

My wife can't drink alcohol for a few more months, but loves the smell/taste of hops, so I was excited to read about Lagunitas's Hop Water announcement and discover that there are also other similar products available commercially.

However, these products have generally limited distribution and aren't cheap. I have hops, water, and CO2, but what I don't have is a tried-and-true recipe or experience with a product to know what it should taste like. I was hoping someone here could help me.

A read on some homebrew forums suggests that if I enter this naively and just steep hops in water or make hop tea, it will likely come out unappealingly bitter, and many recipes incorporate sugar/yeast and produce something alcoholic. I am envisioning something zero-alcohol, zero-calorie, zero-caffeine, and perhaps (via non-sugar sweeteners) a little sweet.

So I was hoping for some help:

Does anyone brew Hop Water? If so, do you have a recipe that you can share? How did it taste?

Has anyone tried these products? Are they actually good? I was hoping for an IPA or NEIPA flavor/aroma.


That’s not your keg: Some thoughts on deposits, boycotts, and everything in between.

A fraction of the hundreds of thousands of dollars worth of kegs owned by Freetail Brewing Co.
So here I am again, about to embark on a long-winded blog post about a topic that may in fact be bad for my own well-being in the long-run. It won’t be the first time, hopefully it won’t be the last.

If you haven’t heard by now, a handful of Houston-area bars have agreed to boycott beer from Silver Eagle Distributors over a recent increase in keg deposit fees. Some of the breweries that Silver Eagle distributes: Saint Arnold, Karbach, Firestone Walker, Sierra Nevada, 8th Wonder, Rahr, Six Point, Anheuser-Busch, Modelo, and… you guessed it, San Antonio’s own Freetail Brewing Co.

I’ll start this out by saying that I’m well aware the opinion that follows may result in my beer never again being sold at any of these bars engaged in the boycott, and I’m willing to accept that. I’m willing to accept that perhaps my opinion even means that I can’t sustain distribution in Houston at all. I accept that too, because this is a sword I’m willing to fall on for the industry I love. I’ve always prided Freetail in our transparency and honesty to our suppliers, business customers, peers, and fellow beer drinkers. That’s disclaimer #1.

Disclaimer #2. I understand and I can sympathize with the perspective all parties involved. I’ve paid deposits for other breweries’ beer, and I’ve collected deposits from wholesalers, retailers and consumers alike. I’ve been a part of each side of the transaction. Lo entiendo.

I first heard of this story as it was relayed to me by our salesman on the ground hearing a rumor that I confirmed directly with one of the retailers, confirmed with Silver Eagle, and confirmed with a fellow brewer in the Silver Eagle portfolio. My initial reaction was to be concerned from a business perspective. Our new production brewery, and especially our Houston distribution, is so young that hiccups like these have major impacts on our financial well-being and viability. Putting those concerns aside, I thought to myself: “I get it… and I don’t think anyone is really wrong here.”

But I’ve come to change my opinion, and while I have a lot of respect for folks like Ben Fullelove (Petrol Station) and Kevin Floyd (Hay Merchant) and what they’ve done for craft beer in Houston, I respectfully disagree with them on this issue.

Disclaimer #3: if this dispute were just about advance notice of deposit increases, I would concede that point and agree with those with the complaint. But that isn’t the crux of the debate, the debate is over the fact that keg deposit fees are increasing, and may increase in the future. Bars don’t like it because it’s an additional upfront cash outlay, and that cash is best suited elsewhere. I can understand this perspective, but it doesn’t make it the only viewpoint and it doesn’t make it the correct one.

Disclaimer #4: this dispute actually has nothing to do with me other than the fact that my beer isn’t purchased anymore. I didn’t raise my deposit amount that I charge to my wholesalers, so I’m not the reason the deposits went up. However, I’m one of the brewers most impacted by this because as one of Silver Eagle Houston’s smallest supplier’s, most of my volume is at the same craft-centric accounts involved in this boycott. Maybe that’s why I don’t have an issue falling on this sword: I’m already shut out of all these places for a reason that has nothing to do with me anyway, so what’s to lose?

A keg deposit, is just that: a deposit. Just like any other deposit, when you return the item in the condition it was received (or, in the case of kegs, covered in beer and other miscellaneous things), you get your deposit back. The reason we have keg deposits is because kegs are extremely expensive, and keg loss is a major issue in the beer industry that costs small, independent craft brewers MILLIONS OF DOLLARS every year. (The Brewers Association, which full disclosure, I am a current Board Member of, has estimated that lost and stolen kegs cost craft brewers between $5.3 and $15.8 million annually.) The truth of the matter is that in almost all cases, the cost of a keg deposit is significantly less than the replacement value of the keg. The last order of kegs I made, the total cost of which was as much as a brand new Mercedes-Benz (and not an entry level model), came out to $131.62/keg after accounting for production, embossing, screen printing, palletizing and shipping. To really eliminate keg loss/theft, the market really should be charging a deposit fee significantly higher than the replacement cost of the keg to incentivize the retailer/individual to return it. So long as you are only paying a $50 deposit for something worth $131.62, why would you ever return it? (I know the answer to this question: they get returned because most bars are run by trustworthy people who see more value in selling more beer than owning stolen kegs).

But we don’t charge deposits that ensure maximum returns. The market charges a rate that is less than replacement cost off the contract of trust that has been established between the brewer, the wholesaler, the retailer and consumers in cases where they can buy kegs. The amount of the deposit is set by the brewer at a level that reflects the level of risk the brewer is willing to accept that his kegs might get lost. As losses mount, some brewers may feel compelled to increase that deposit amount to cover those losses. Remember: this costs breweries millions of dollars a year, from the global giants to the smallest breweries.

Some people have asked: why not just punish the bars who are losing the kegs instead of everyone? Well… they are. Only bars that don’t return kegs end up losing their deposit. Bars that return kegs, get their deposit back. If they have another order, that deposit can be applied to the next purchase. I’ve had instances where only paid $5 for a keg of beer because we had four shells to return and we were only buying one keg. In other instances, we were buying more than normal, so we had to put down new deposits. Some people have said “you only get your deposit back when you decide not to sell anymore beer.” But that’s how all deposits work. If you rent an apartment, you only get your deposit back when you move out.

Others have asked, why not only charge the higher deposit amount for the kegs with higher deposits? That would be one way to do things, but in my opinion it creates an accounting quagmire that isn’t worth the trouble. If Scott’s bar is carrying Saint Arnold and wants to buy a keg of Freetail next week, the bar doesn’t have to worry about if there is a difference in the deposit – they get credit for the same deposit amount. This makes things nice and simple for both the wholesaler and the retailer. In my time buying beer from other breweries, the toughest part about managing my outstanding keg deposits was keeping track which ones were are various price levels. Having them all the same price made things a lot easier for me.

Lastly, many have said this is about greed from Silver Eagle. The reality is that Silver Eagle pays keg deposits too. Every week when they come pick beer up from me, I charge them a deposit on kegs and give them credit for returns. If they never return a keg, they lose their deposit. The system of deposits rolling downhill keeps accountability on the person who last “rented” the keg. If Specs, for example, sells a keg to Joe Blow, they are going to collect a deposit. If you don’t return the keg, you don’t get the deposit back. Specs is free to charge whatever price for the deposit they want, since they are responsible for getting that keg back to the wholesaler or they will lose their deposit. If Joe Blow loses it, he is on the hook. If Specs loses it, they are on the hook. If Silver Eagle loses it, they are on the hook to me. When anyone loses it, the brewery is on the hook because the deposit didn’t cover the cost of the keg.

[Note, not discussed here is the topic of bars that hold kegs to age, sometimes for years. This has a real cost to breweries to. We expect a keg to turn over 10-12 times a year, so a keg out of commission for years at a time means it needs to be replaced. I’m not saying this practice needs to stop, but it is something to be aware of]

In the end, this is a nuanced situation that doesn’t have easy answers that boil down to “damn the man!”. In this case, “damn the man” is actually hurting Freetail, Saint Arnold, Karbach, Rahr, 8th Wonder, etc., because we are the ones who rely on these bars to sell our beer and keep us in business.

I won’t be responding to comments to this post because our blog has major spam problems right now and comments get lost. I will, however, respond to any comments posted in the Beer Advocate Southwest Forum in this thread. I’m committed to transparent business practices and am more than happy to engage in a discussion on the topic. I invite any retailers who disagree to engage with me too. Some of you have my cell number, reach out, or let’s talk on the BA forum. There may be something I am missing and my mind is always open to new perspectives.


1Sambayan: A powder keg waiting to blow up

Lt. Gen. Antonio Parlade Jr. calls it a “strange bedfellows” relationship, the 1Sambayan Coalition, reportedly formed to represent the opposition in the 2022 elections. “Strange bedfellows” because those in the relationship are not supposed to share a common bed if you know what I mean. Actually, the phrase is a title of a popular Hollywood movie back in the 1960s about two males in an amorous relationship. At a time when people’s attitude toward LGBTs was not quite as liberal as today, the theme was rather controversial, accounting for the movie’s success at the tills.

Picking up the subject matter, I wrote in this column on March 28, 2021: “While the article clearly delineated what he termed, 'strange bedfellows' relationship among those composing the 1Sambayan coalition, i.e., former senior associate justice Antonio Carpio and former Foreign Affairs secretary Alberto del Rosario, for instance, who are unabashed United States mouthpieces, and former Bayan Muna Rep. Neri Colmenares, for another instance, who is said to be a card-bearing member of the Communist Party of the Philippines (CCP), together with Yellow Senators Kiko Pangilinan and Franklin Drilon with retired Philippine Navy Rear Admiral Rommel Ong to boot, I can’t help the feeling that the exposé actually raised the specter of such awful a phenomenon as a genocide that uniformly attend anti-communist campaigns.”

I had in mind the 1965-1966 genocide of communists in Indonesia that culminated in the military ouster and replacement of President Sukarno by Maj. Gen. Suharto. General Parlade’s assessment on 1Sambayan composition struck me as exposing the breadth and width and height reached by the CPP-New People’s Army-National Democratic Front insurgency to the extent that the Sisonites are already in a modus vivendi with otherwise their class enemies for the purpose of ousting President Duterte. And such an ouster may not even be through the electoral process but through something that has the likes of Suharto’s ousting Sukarno in 1967 — as indicated by General Parlade’s question at the end of his piece to retired Philippine Navy Rear Admiral Rommel Ong: “Why are you there, bok?”

If this perception of mine were to be true, then the formation of 1Sambayan reflects an advancement in the strategy of the United States to get the Philippines embroiled in a war with China in order to reassert its lost status as the world’s leading hegemonist. The transpirations at the US-China Diplomatic Dialogue in Anchorage, Alaska, recently indicated that the US ploy in the Indo Pacific Region is for a continued demonizing of China instead of a peaceful win-win relationship proposed by China for enjoyment of world development equally among countries. The US particularly castigated China for violations of what it calls rules-based international order, which the US and its Western allies promote at the expense of the United Nations rules on international relations, which China upholds in their entirety.

Simply stated, there appears no way China and the United States can agree in the South China Sea (SCS) over which China promotes a Code of Conduct among Asean nations, with no interference from outsiders, while the US and its allies insist on freedom of navigation operations. Germany is the latest reported to have sailed a war vessel in the SCS.

Mark it that the advocacies of the 1Sambayan are in perfect accord with the United States position. To fan Philippine discord with China, the issue of the South China Sea is high on the agenda of the coalition. It sticks to the line that the Philippines has won over China in the 2016 Permanent Court of Arbitration (PCA) ruling in the country’s dispute with China over certain portions of the region.

Even before that ruling was issued, I already pointed out in 2015 that sovereignty was never at issue in the PCA proceedings, and that at any rate, China had never participated in the arbitration so that the PCA ruling could never be binding on the Chinese. But the way the tandem of Carpio and del Rosario has been raising hoots over the issue, it is as if the PCA did rule that those disputed areas between China and the Philippines are Philippine territories. No hay tal cosa. What the PCA ruling says is the Chinese nine-dash line stand is illegal. Just because the Chinese nine-dash line is illegal, does it make the Philippines the owner of those Chinese-claimed features of the South China Sea? It does not follow.

Readers must be enlightened that the entire region of the South China Sea is being

disputed by other Asean nations, including Brunei, Malaysia, Indonesia, Thailand and Vietnam, and non-Asean Taiwan. Carpio, del Rosario et al. in 1Sambayan hoodwink Filipinos with distortions of what the PCA ruling really is in order to make them believe that China is on a rampage against the Philippines in reclaiming shoals and features in the area.

But the friendship struck up between Presidents Duterte and Xi Jinping has been so true and strong over the past four years of the Duterte administration that any strategy to sour it up for purposes of advancing US belligerence against China will fail. It behooves the two leaders, but more so President Xi Jinping, to make a determined counter-propaganda to enlighten Filipinos on the incessant hate campaign against China by US. On this, I stand by my assertions from way back when that China has never been known to exercise aggression upon another nation and particularly in its differences with the Philippines over their South China Sea disputed areas, China will never, I say never, war with the Philippines.

All US machinations to bring this about will fail. Hence 1Sambayan is doomed from its very inception

Its touted Philippine victory over China in the PCA arbitral proceedings, for instance, is deemed by General Parlade (“The Unending story of red-tagging, courtesy of CPP,” The Manila

Times, March 26-27, 2021) as a mere “piece of paper.”

Of late, Western media purveyors of US propaganda CNN and Al Jazeera made big waves of so-called 200 Chinese militia ships having moored at the Philippine-occupied SCS feature Julian Felipe Reef. Al Jazeera even accompanied its report with a huge photograph of a protest action by Filipinos at the Chinese Embassy in Makati.

How true was that report? Were those vessels really carrying Chinese military personnel? An unassuming new tabloid published and edited by this writer, Pwersa, ran this innocent-looking report in its April 1 issue, part of which read:

“AFP (Armed Forces of the Philippines) representatives engaged on March 24, 2021 their Chinese counterpart[s] in a meeting to discuss the situation obtaining in the WPS (West Philippine Sea or South China Sea) as reported. We conveyed the Defense Secretary’s (Delfin Lorenzana) demand for the vessels to leave Julian Felipe Reef where 183 vessels were sighted per AFP’s recent aerial patrol,” Marine Maj. Gen. Edgard Arevalo, AFP spokesman, said.

According to Arevalo, in a meeting of the Philippines with the People’s Liberation Army (PLA) of China, the latter’s representatives assured that the boats spotted on Julian Felipe Reef were not militia vessels but were there to take shelter from bad weather.

But true to form, the US seized the propaganda value of the incident, distorted it to suit its objectives and caused it to be ventilated worldwide, with its traditional rah-rah boys in the Philippines led by the Carpio-del Rosario duo picking it up voraciously.

1Sambayan, by its very name, seeks to highlight patriotism as its prime bonding thread. But its falsehoods and prevarications on truly significant Philippine national issues make it dangerously unfit to accomplish such noble an ideal. On the contrary, the opposite is true.

Again, take it from General Parlade, “Talk about patriotism and bring on board the Aquinos, and that’s a perfect recipe for people now to be outraged. It’s a powder keg waiting to blow up.”



Comentarios:

  1. Edmondo

    Lo siento, eso ha interferido ... Entiendo esta pregunta. Invito a la discusión.

  2. Raymund

    En mi opinión te equivocas. Puedo probarlo.

  3. Emory

    No se acerca a mí. ¿Hay otras variantes?

  4. Theron

    Estoy muy agradecido contigo. Muchas gracias.

  5. Pius

    Te pido disculpas, pero, en mi opinión, no tienes razón. Puedo defender la posición.

  6. Mikakree

    Le aconsejo que mire el sitio web donde hay muchos artículos sobre este asunto.



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